Le Chardenoux par Cyril Lignac

Lignac au Chardenoux: trois mots pour un joli tintamarre au pays des casseroles, voire quelques procès en imposture, façon Bigard au Vatican ou Koons au château de Versailles.

Petit résumé des forces en présence. D'un côté, le Jamie Oliver de Rodez. Un grand dadais tout en mèches démoulé à chaud sur les plateaux télé, biberonné aux plats de marché et engraissé aux parts de marché, faiseur de best-sellers, censeur des cantines scolaires, un timbre voilé à faire fondre les midinettes, mais plus de bagou que de bon goût, au dire de ses détracteurs, les vrais cuisiniers des vrais restaurants, qui regardent le Rastignac de la spatule avec autant de bienveillance que les gens de lettres en ont pour Marc Levy.

Sa cuisine? Jamais goûtée, pas plus sur M 6 qu'au Quinzième, son premier restaurant parisien, sous-titré d'un ravageur «cuisine attitude». On se gardera donc bien de la juger, à ce stade.

De l'autre côté, l'un de ces joyaux parisiens jalousement gardés dans le coffre-fort des Monuments historiques, serti de moulures crème, de fresques à nuages, de verres gravés et de comptoir marqueté de marbre. Une authentique gueule de bistrot comme on en faisait à la Belle Epoque.

Fondu dans le décor

Inutile de faire monter la sauce davantage: le choc des civilisations n'aura pas lieu. Ceux qui étaient pressés d'en découdre espéraient bien se mettre sous la dent quelques crimes de lèse-bistrot : des plats frime et des prix flambe, le nom de la star à toutes les pages du menu, voire juste un petit «Chardenoux by Lignac» sur la devanture. Las! ils devront se contenter d'un gentil garçon ayant choisi de se fondre dans le décor avec une humilité déconcertante, préférant soigner sa partition aux fourneaux que son image en salle.

Quand il se montre, c'est sur la pointe des pieds, juste pour s'assurer que le velouté de cèpes et sa crème fouettée arrivent fumants, que le sauté de veau aux olives a bien ronronné dans sa cocotte, que la côte de boeuf simmental combine grillé et saignant, et que la glace à la pistache s'évanouit gentiment sur les framboises rôties.

L'apprenti zingueur a encore quelques embûches à écarter, comme ce tartare au couteau mal assaisonné avec des frites mollasses dignes du premier kebab venu ou ce verre de meursault à l'apéritif, scandaleusement tarifé 12 euros. Alors le chemin vers le bistrot idéal s'éclaircira. Remarquez, la route n'est pas si longue: 30 mètres seulement jusqu'au Paul-Bert, le monument de la rue voisine.